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Bonjour,
Le calage de l'allumage est une question maintes fois vue et revue,
cependant, quelque chose me "chiffonne".
Dans tous les tutos, et dans les revues techniques, on indique qu'il faut chercher le point d'allumage de manière pour moi illogique.
En effet, ce qui produit l'étincelle à la bougie, c'est la RUPTURE du courant envoyé à l'enroulement primaire de la bobine, qui provoque un extra-courant de rupture. La forte variation de champ magnétique qui en résulte entraîne l'apparition d'une puissante tension induite dans l'enroulement secondaire. Il faut donc, à mon avis, déterminer avec précision le moment où le courant amené la bobine est COUPE. Donc, DEBRANCHER la bobine et la REMPLACER par une lampe-témoin. La bobine, déconnectée, ne peut produire de retard par self-induction ou autres phénomènes propres aux bobines. Le point exact d'allumage s'obtient par EXTINCTION de la lampe témoin. Dans ce montage à mon avis logique, la lampe reçoit le + contact à une de ses bornes, l'autre étant reliée à la masse contrôlée par le rupteur. Un peu comme le témoin de pression d'huile (lampe) et son mano-contact (rupteur).
Les revues techniques et tutos font relier la lampe-témoin entre le - bobine et une masse quelconque. Ainsi, quand le rupteur est fermé, la lampe est éteinte car le rupteur la court-circuite. L'ouverture du rupteur va l'allumer, car il n'y a alors plus de court-circuit, et le + contact qui a au préalable traversé la bobine rejoint la masse via la lampe, en ayant peut-être subi un retard par effet de self-induction de la bobine.
Qu'en pensez-vous ? peut-être y a-t-il une raison à la méthode "illogique", mais laquelle ?
Dyane 6 Bleu Azurite 1981
http://forum.dyaneclub.fr/viewtopic.php?id=9360
Oscar
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Bonjour,
Je pense que le retard par effet de self-induction est trop petit par rapport à la précision du calage.
Quand on contrôle à la lampe strobo, on voit souvent (quasi toujours) 2 lignes sur le repère marqué sur le volant moteur distantes de 1 dents, soit 360/107 = 3,4°.
Et pour régler à exactement 8° en tournant le boîtier d'allumage, et surtout en le serrant pour de bon, il est vraiment difficile de tenir ce "8".
Et d'ailleurs peu importe vraiment. Ce point d'allumage statique n'est qu'un point de départ ; suit la courbe d'avance centrifuge qui, elle, reste assez aléatoire...
Donc ta question est pertinente, mais on pratique...;)
Perso, mais je suis très autodidacte, je mets le témoin directement sur le + bobine débranchée et j'attends que l'ampoule s'éteigne.
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Salut,
Penses tu qu’en 1950 on optimisait les réglages comme on peut le faire aujourd’hui ? Il fallait que ça fonctionne de manière fiable, et ça a été plus que le cas.
D’ailleurs, la méthodologie est la même sur bien des moteurs de l’époque, car c’est la méthode la plus simple.
Pour répondre réellement à ta question, pour moi c’est négligeable. Scientifiquement je ne suis pas en mesure de le démontrer, mais si tu cales l’allumage avec un multimètre (en Ohm ou en testeur de continuité), et donc sans avoir à passer par la bobine et sans avoir tension de tension, tu arrives exactement au même réglage qu’avec une lampe témoin branché via la bobine.
Donc, la méthode est illogique, mais fonctionne parfaitement
Et si tu contrôles avec un secteur gradué sur le volant moteur (ou en ayant tracé le PMH) et une lampe strobo à déphasage, c’est « pas si mal » pour un calage en statique. Il y a que quelques degrés d’écart (et encore, ce serai-ce pas plutôt l’usure des moteurs et les pignons de distribution calées à l’arrache en usine ?)
En tout cas, malheureusement bien mieux que le calage en statique d’un allumage électronique !
Voilà mon avis
Dernière modification par leo (30-03-2025 10:53:09)
Léo
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Après un réglage d'avance d'un allumage, classique ou électronique, il faut toujours contrôler avec le lampe strobo, ou à l'oreille ! Vroum vroum, ça monte bien dans les tours, c'est bon !
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